“De que cuadro sos ?”这是阿根廷人最喜欢问初来乍到这里的外国人的一句话。你不懂西班牙语也没有关系，照样可以回答这个问。题如果你伸出右手的大拇指和食指，在肚皮的位置从左到右比划一条横线，那阿根廷人就明白了你是博卡的球迷。如果是伸出右手的大拇指和食指从左肩膀开始向右腰的位置划条对角线。那阿根廷人就明白你是河床的球迷。有点类似于英国的曼城队和曼联队，意大利的国际米兰和AC米兰的关系。河床夺得过阿根廷国内联赛30几个奖杯，而博卡才20几个。
蓝黄相间的博卡队徽
如今红遍世界的博卡蓝黄色队服其实有个不光彩的诞生历史，博卡青年足球俱乐部的队服最初是粉红色球衣，后改为直条黑白相间，1906年在比赛中与另一支球队撞衫，于是双方协议胜方保留原有球衣款式，负方放弃，结果博卡队落败，决定更改方案时，球队决定采用第一艘驶进港口的轮船的旗帜颜色，作为球衣的颜色，结果看到的第一艘船是来自瑞典，因此瑞典国旗的蓝黄两色就成为博卡队新球衣的颜色。也就是说博卡队服是因为一场失败的比赛儿诞生的。
博卡青年队的主场——糖果盒体育场
博卡青年足球俱乐部位于布宜诺斯艾利斯的博卡区，是一家世界著名的足球俱乐部，拥有18个国际赛大奖纪录，包括6次赢得南美解放者杯、3次丰田杯，以及25次阿根廷甲组联赛冠军。博卡青年足球俱乐部(Club Atlético Boca Juniors)的主场是博姆博内拉体育场，能容纳人数 57,400人，长方形的形状让人想起糖果盒，所以又被昵称为“糖果盒球场”。球王贝利曾说过：“我在全世界这么多的球场踢过比赛，但都没有感受到像在博卡体育场那种气氛，我们走出球员通道的瞬间球场好像都开始震动了!”马拉多纳也将它誉为“足球的圣殿”。
体育场外的地面上是博卡队明星的脚印
博卡青年足球俱乐部成立于1905年4月3日，由5名来自意大利的移民在博卡区发起创立，最初主要是业余性质，仅参赛过低组别联赛。直到1913年联赛扩充改制，由6队提升至15队，博卡队因此上位至甲组，并自此从未降级。1931年阿根廷正式推行职业联赛，就在第一季，博卡队就赢得了首个职业甲组联赛冠军。历史上俱乐部曾培养出马拉多纳、巴蒂斯图塔、贝隆、萨穆埃尔、里克尔梅、特维斯、阿邦丹谢里、加戈、帕勒莫等众多球星。博卡队徽的形状自始至今没有改变，只是在1955年球队庆祝50周年时，添加了月桂枝叶及采用配衬球衣的颜色。自70年代开始，当球队每夺得一项锦标，队徽上将添加一颗星星，本土锦标加在球队英文简称上方，而国际赛锦标则在下方。
博卡区里的博卡队徽
与七月九日大道上的各政治性历史景点不同，博卡区是布宜诺斯艾利斯的老区，而且是布宜诺斯艾利斯的第一个港口，当时在十九世纪未二十世纪初，来自非洲、意大利与欧洲其它地方的移民、还有加勒比海的穆拉托人以及阿根廷本土的番帕斯草原的人，都聚居在港口周围，从事船舶相关的码头工人或轮船上的水手等工作，大量移民的聚集以及这类行业衍生的酒店、咖啡店、与妓院等，使这里逐渐形成了一条热闹非凡。
这里以探戈、足球和咖啡馆而著名，但最为独特的一点是多彩的房屋，这里的色彩除了人类看不到的比红色还低以及比紫色还高的色谱，所有的颜色都会集中在这个布宜诺斯艾利斯的著名贫民区里。他们沿着瑞河的河岸定居在了博卡区，由于贫穷只能搭建简易铁皮房屋存身。为了保护房屋、耐晒防水，人们用造船剩余的涂料来粉刷自己的住所，将这些房屋的外墙和屋顶涂上颜色，由此产生了阿根廷最为艳丽的街区。后来简易铁皮屋被砖石结构建筑所替代，但人们仍沿袭过去的习惯，用鲜艳夺目的油漆，把房屋刷成各种颜色。
多彩的博卡区街道
我来到博卡区是在一个清晨，街上根本就看不到几个行人，不是我多迷恋这份清净，而是博卡区的治安实在是让人不安。可以查一下网上的视频，一个来自加拿大的类似背包客的骑行旅行者，在光天化日之下就被这里的劫匪抢劫。连经济拮据的骑行者都不放过，可见这里劫匪的目标群是多么地宽泛，好像除了来到这里的乞丐，任何人都是他们下手的目标。就连布宜诺斯艾利斯本地人，晚上也是不敢来到这片是非之地的。
我先去的是博卡队的主场，由于太早还不能进里面参观，就在它的外围转悠。紧挨着体育场的街道人行道上，也模仿好莱坞建了一条星光大道，只要是博卡队历史上最著名的球星，都在地面上留下了脚印和名字。我对阿根廷足球不是太熟悉，除了世界顶级的那几个球星其他一概不知，而且知道的这几个球星好像只有马拉多纳出自这个球队，也就是说我只要找马拉多纳一个人的脚印就行了。但我挨个把地面上的名字和脚印找了个遍，居然就是没有找到这位在博卡青年队和阿根廷国家队最有名的球星。这可太怪了!全世界知道阿根廷总统的不见得有几个人，但不知道马拉多纳的可要比知道历任阿根廷总统的人还要少啊。重新又挨个把地面上所有的明星挨个找了一遍，马拉多纳这几个字母依然是毫无踪迹。
被抹平脚印和名字的马拉多纳星光位
难道西班牙文的马拉多纳不是M打头?当地人给了我最终答案，有!马拉多纳的印记一定是有!不过已经被抹平了，而且是唯一一个被抹平脚印和名字的球星。让我一下就明白了在来阿根廷的飞机上为什么那个阿根廷老太太对马拉多纳是如此地反感。我想马拉多纳再怎么样也不至于让阿根廷人如此愤恨吧?其实换种说法，马拉多纳应该是阿根廷最具争议的球星，70年代的肯佩斯，90年代的巴蒂斯图塔，甚至是改成意大利国籍的巴尔博都很受阿根廷国民的喜爱。但马拉多纳的“恶行”和他的荣耀一样辉煌，恨他的人一点也不比爱他的人少。不过就在距离体育场不远的益处二层小楼的阳台上，三个阿根廷历史上最为著名的人物雕像并排站立，从左往右第一个就是马拉多纳，第二个是国母贝隆夫人，第三个是卡罗卡登，阿根廷探戈之父。
博卡区里三个阿根廷最著名人物的雕像
卡迷尼多街是博卡区最有代表性的一条街道，也是游客最集中的地方，想体验缤纷多彩的博卡区这里是不可不来的地方。1959年，政府将这条街道打造为步行街道博物馆，漫步其中，房屋、涂鸦以及树上的献花都在挑战着你的视觉承受极限，在物质方面的极度匮乏引发了在精神层面的极度富足，在卡迷尼多就没有博卡人不敢运用的颜色，对现实的不满以及对未来的梦想纠结出来的百感交集，全都用大块的艳丽颜色直接摔到任何一个墙面之上，让整个博卡区物质上的贫穷彻底浸泡在了精神上的富足之中，也难怪卡迷尼多街会如此令人血脉喷张。
博卡区里无处不在艺术涂鸦
博卡区所有墙面再挑动人们视觉极限的同时，阿根廷众多的民间艺术家也来烘托这里的艺术氛。就像洛杉矶圣塔莫妮卡海滩，所有的民间艺术家都聚集于此，街头摆满了艺术家们的画作，众多主题特色小店，以及各种艺术工艺品的展出，令人目不暇接。作为一个不爱逛街的终年男人，世界任何城市的购物街都没能激起我闲逛的兴趣，更别说购买的欲望了。但卡迷尼多街却让我能安下心来踱步其中，甭管是阿根廷的手工艺皮具还是热情奔放的装饰挂件和雕塑，都能吸引我这个购物盲的眼球。这里最著名的雕塑当属在一家商店二层阳台向人们招手致意的天主教第266任教宗方济各，甭管是不是教徒，我看就没有一个游客不争着和它合影的。
与方济各雕塑合影的游客
博卡三样宝：探戈、足球、铁皮房，卡迷尼多街也被称为探戈街，据说是以一首探戈歌曲命名的。探戈可唱可跳可演奏，它是一种集音乐、舞蹈、歌唱和诗歌于一身的综合性艺术形式。就在方济各雕像的楼下，几个身材性感的穿着传统探戈服装的妖艳女郎，争抢着来自世界各地的游客与自己合影，别说，人家可真不是仅靠身材和暴露的服装招揽客人，人家一抬手一投足都能看出具有良好的探戈基础，最起码就那腿抬得比我胳膊都高。阿根廷探戈有着自己的名称Milonga，阿根廷探戈舞也不像国标舞中的探戈，阿根廷探戈是两个舞伴的身体并行直立，几乎贴在一起(就是因为这个贴身动作，在探戈被引进巴黎时曾引起轩然大波)，并且快速旋转、踢腿，非专业人士很难将这些动作连贯起来。或许正因为太过难学和曲高和寡，才会无可争议地成为阿根廷国粹。
与游客合影的探戈女郎
让人意想不到的是探戈可并不归阿根廷一个国家独有，由于探戈是拉普拉塔河流域文化的组成部分，乌拉圭的蒙得维地亚人其实也是探戈的创立者，不过今天我们看到的探戈的音乐、舞蹈、诗歌、唱词等都受到过多种外来文化的影响，尤其是欧洲文化和非洲文化的影响，在加上毕竟布宜诺斯艾利斯是个港口城市，无论从地理位置、人口及在对欧洲的影响等方面，都处于优势，因此探戈后来在蒙特维特亚就逐渐衰落了。
今天的阿根廷探戈
由于探戈的发源地就在这片人蛇混杂的港口边上，最初都是被达官贵人看成是下等市民自娱自乐的形式，就连中产阶层都有所不齿，自然会禁止自家的子女去跳探戈。要不说在南美也有崇洋媚外的恶习呢，探戈真正成为阿根廷国粹还得感谢一位移居阿根廷的法国人卡洛斯.伽达尔，它不但深爱上了这种舞蹈，还对探戈赋予了歌剧演唱风格，一下丰富了探戈的表现力，也使更多的欧洲音乐风格融入了阿根廷探戈之中，让探戈从最早期的安达卢西亚“探吉约”歌舞风格逐步融入了非洲黑人音乐的影响，在探戈音乐中使用大量节奏明快的切分音，还有阿根廷本地高乔人“米隆加”音乐的加入，探戈逐步被阿根廷上层人士喜爱。1946年贝隆上台掌握政权后，在贝隆夫人的推动下，阿根廷探戈迎来一个黄金时期。将原有的探戈进行脱胎换骨式的改革，并逐步形成今日之阿根廷探戈。
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